系领带女性强势回归，女权主义遭遇反扑引热议
【编者按】在时尚的轮回中，总有一些元素被赋予超越审美的意义。领带，这一长久以来被视为男性权力象征的配饰，正被妮可·基德曼、黛米·摩尔、贝拉·哈迪德等女性名人重新演绎。当女性权益在某些语境下面临挑战时，她们以一身西装或裙装搭配领带的造型，悄然完成了一场无声的宣言。这不仅是红毯上的风格实验，更是对职场、政治等传统男性主导领域的视觉介入。从19世纪乔治·桑的文学沙龙到今日奥斯卡颁奖礼，一条丝缎背后，缠绕的是几个世纪女性对平等空间的持续叩问。当领带挣脱衬衫领口，系上女性脖颈时，它已然成为柔软而坚韧的时代注脚。
妮可·基德曼、黛米·摩尔、贝拉·哈迪德、奥普拉·温弗瑞：当女性主义正遭受质疑之时，女性演艺人士与模特们正在重新唤醒领带——这一男性权力的象征符号。
无论是搭配西装裤装（如妮可·基德曼2025年2月在评论家选择奖颁奖礼的造型），还是配衬黑色连衣裙与透视衬衫（如黛米·摩尔去年11月在柏林的装扮），领带已持续数季强势回归时尚视野。
模特贝拉·哈迪德与洛莉·巴希亚亦以率性男孩风演绎领带，延续了将颈间领带作为女性平权颠覆性宣言的悠久传统。
“我们不仅能在红毯上看到这种现象，在政治与经济权力核心领域，女性领袖们也开始佩戴这件直至近期仍几乎专属男性的配饰，”时尚专家帕特里夏·森特诺向法新社指出。
这位非语言沟通专家强调：“在依然深植父权制的世界与体系中，这是宣示女性地位的一种方式。”
许多西方国家的女性主义，尤其在特朗普执政下的美国，常被贬斥为“觉醒主义”——这个贬义词用以指代追求更高性别与种族平等的行动主义。
其他女性主义成果，如堕胎权或生育自主权，也在部分国家遭受质疑或出现倒退。
领带作为配饰的历史可追溯至17世纪，当时法国人效仿为路易十四军队作战的克罗地亚雇佣兵佩戴的颈巾。
法语“cravate”（领带）一词正是源于克罗地亚语“Hrvat”（克罗地亚人）。
自那时起，女性多次以佩戴领带作为反抗宣言，包括19世纪法国女性主义作家乔治·桑与科莱特，以及20世纪初英国争取选举权的女性运动者（即妇女参政论者）。
德国女星玛琳·黛德丽与时尚设计师可可·香奈儿也曾拥抱此种风格。
时尚历史学家马琳·沙勒鲁指出，部分女性主义者将这件配饰视为“女性权利进步及其在公共领域能见度的标志”。
“在1980至1990年代，随着女性承担更多职业责任，领带成为‘女性日益进入大企业重要领导岗位或高级职位的视觉象征’，”沙勒鲁补充道。
这位历史学家观察到，领带周期性回归女性衣橱的时刻，往往“与权利遭受质疑的脆弱时期相重合”。
森特诺对此表示认同，指出女性佩戴领带的风潮正回归于“睾酮驱动的政治时代”，并补充道，这件纤细配饰亦可解读为“阳具象征”。
她阐释道：“女性主义常试图挪用社会文化中长期专属男性的符号，以宣示——甚至通过视觉常态化的方式——女性同样能执掌权力、统领四方。”
近期领带亦在男性时装秀场重焕生机。
上周巴黎男装周期间，从路易威登到德赖斯·范诺顿再到三宅一生，领带几乎无处不在。
但法国半年刊男装杂志《礼鉴》主编马克·博热指出，在女性“更具创意”的佩戴方式影响下，男装领域正出现“近乎街头风格的领带，搭配极宽松长裤，叠穿T恤、连帽衫，甚至刻意不规则佩戴”的新趋势。
他坦言，这正在重塑这件“完全无用、极度传统、极具男性气质，且对衣领、结扣与长度要求极为精确”的配饰形象。
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